Летом 2025 года редакция bywater.ru прошла на «Профессоре Хромове» по всем Северным Курилам, выйдя с Камчатки и вернувшись туда же. Больше того, у острова Анциферова мы застали самое мощное за последние 30 лет землетрясение. Наши кадры с сивучами тогда разошлись по российским и зарубежным СМИ.
Экспедиция и круиз здесь соединены почти в идеальной пропорции. Лучше всего это понимаешь, когда после 10-километрового хайкинга по вулканам на необитаемом острове в тёплом судовом баре открывается ещё одна бутылка хорошего вина. А если перед рассветом выйти на корму и обсудить утренний улов с матросами, то и вовсе забываешь, чем ты вообще занимался до этого путешествия.
На «Хромове» бывают разные круизы, их маршруты и наполнение зависит от фрахтователя. Мы ходили в экспедицию Александра Богословского (@alexanderktp), каждый год он делает 5-6 больших путешествий по Дальнему Востоку, которые идут одно за другим. В этих поездках на судне вместе с туристами находятся учёные, которых можно расспрашивать обо всём подряд и даже капитанский мостик всегда открыт для гостей. За еду отвечает приглашённый шеф, а российские вина доступны гостям в любое время и без лимита.
Но давайте обо всём по порядку.
Что такое экспедиционный круиз
Сначала вспомним, что такое обычный круиз — это когда вы по сути живёте на большом судне (иногда с ресторанами и магазинами на борту), заходите в порты, гуляете по набережным и возвращаетесь к ужину. Экспедиционный круиз устроен иначе. Судно небольшое и вообще изначально построено не для туристов, а для ученых, и весь маршрут строится вокруг мест, куда другим транспортом просто не добраться. Высадки тут не по трапу и не в портах, а там, где никакой инфраструктуры нет вообще: на вулканических склонах, в бухтах, на необитаемых островах.
Высадки проходят на зодиаках — надувных моторных лодках. Вообще Zodiac Nautic это просто название лодки, которое в экспедиционном туризме давно стало нарицательным для всего класса, как «Ксерокс» для копировальных машин. Широкую известность зодиаки получили в 1960-х, их тогда часто показывали в документальных фильмах Жака Кусто. Естественно, на высадке никаких причалов нет, лодка просто подходит к берегу, вы прыгаете либо на сушу, если получится, либо по колено в воду, если ближе не подойти.
Перед первой высадкой проводят инструктаж: как правильно садиться и выходить, как держаться при волне. Сложного ничего нет, но правила строгие: обязательно нужно надевать спасательные жилеты (или скорее воротники) и беспрекословно слушать водителя лодки, который принимает все решения на воде. Судоводители — это профессиональные спасатели, походники и альпинисты. Например, с нами на всех высадках был Андрей Мартынюк — он работает в специальном отряде МЧС «Центроспас» и заслуженный спасатель РФ.
Общий маршрут круиза планируется заранее, но реальные высадки определяет экспедиционный лидер по погоде и обстановке. Только день-в-день (иногда час-в-час) становится понятно, куда именно вы попадёте и как долго там будете. Это особенность формата, которую просто нужно принять: Охотское и Берингово море это не Средиземноморье, туман и волна здесь могут появиться в любой момент. У нас пара высадок была поставлена на паузу, но бывало, что плотный молочный туман выдувало буквально за полчаса и планы снова быстро корректировались.
На борту помимо экипажа работает целая экспедиционная команда — гиды, лекторы, натуралисты, биологи и вулканологи. Они ходят с вами на берег, объясняют что происходит вокруг и читают лекции по вечерам. На «Хромове» их около 10 человек на сорок с небольшим пассажиров — это совсем другое соотношение, чем в обычном туре.
Что касается трекингов на островах — они сильно отличаются и по расстоянию, и по условиям. В целом туристам не нужна какая-то специальная физическая подготовка, но треки по вулканам могут быть длинными — до 18 километров в оба конца. Такой трек мы шли к вулкану Креницына на Онекотане. Иногда к этому добавляется внезапный дождь на середине пути — как раз обратно к берегу на Онекотане мы шли под ливнем. Так что, пожалуй, главное тут не физическая подготовка, а удобная обувь, непромокаемая одежда и готовность к возможному дискомфорту. Кстати, перед первой высадкой всем подарили фирменные красные куртки (софтшелл с флисом), бутылки для воды и металлические бокалы для вина — это уже насовсем, после экспедиции остаётся у вас. Для мокрых высадок есть резиновые сапоги всех размеров. Сами тропы даже на необитаемых островах проверяют и обновляют каждый сезон, иначе они уже через год сделались бы непроходимыми. Те, кто не хочет в трек, могут остаться на борту, на берегу или порыбачить прямо с палубы.
На протяжении всей экспедиции обычной связи почти нет, но и привычка проверять телефон каждые десять минут сама собой отпадает уже на второй день. Если нужно что-то срочное и важное, есть спутниковая связь, к которой можно подключиться по запросу. Если нужны особые условия или стабильный спутник, это можно заранее обсудить с Александром.
Что за судно «Профессор Хромов»
«Хромов» построен в Финляндии по заказу СССР в 1982 году — это один из нескольких советских научных кораблей, спроектированных для полярных и океанографических исследований. Ещё одно такое же судно носит имя «Академик Шокальский» и тоже ходит на Дальнем Востоке. Раньше суда этой серии ходили в обоих полушариях. В 2019 «Хромов» реконструировала новозеландская компания Heritage Expeditions, которая тогда его фрахтовала для круизов в Антарктиду. Кроме полной реновации в 2019 году, на «Хромове» зимой 24-25 годов обновили четвёртую и пятую палубы.
В 2022 «Профессор Хромов» вернулся домой, в Россию, и с тех пор каждый сезон — с конца июня по начало октября — его фрахтуют под экспедиционные круизы. А вот капитан у «Хромова» один с самого начала: Игорь Борисович Киселев лично принимал судно на верфи в Финляндии в начале 80-х и остаётся главным до сих пор.
Судно имеет ледовый класс UL, то есть может колоть тонкий лёд и расталкивать льдины, а небольшие размеры позволяют заходить туда, куда не пойдёт ни один обычный круизный лайнер — в узкие фьорды, закрытые бухты и вплотную к скалам. Именно поэтому маршруты «Хромова» такие, какие они есть.
На «Хромове» бывают разные круизы и их наполнение зависит от фрахтователя. Здесь мы будем говорить только про те, которые делает Александр Богословский — потому что мы ходили именно с ним. Список его экспедиций будет вот в этом разделе в конце. А список других круизов есть на сайте Vasta Expeditions. Судно будет то же, но еда и программа могут сильно отличаться.
Каюты и удобства на «Профессоре Хромове»
Сейчас «Профессор Хромов» это по сути плавучая гостиница. На борту шесть палуб. Каюты расположены на трёх — третьей, четвёртой и пятой. Всего пять категорий: «Стандарты» без удобств, «Супериоры», «Супериоры+», «Мини-люксы» и «Люксы». Во всех каютах есть иллюминаторы или окна. Фотографии всех кают есть на этой странице.
В самых доступных стандартных каютах — две или три кровати, стол, несколько полок, шкафы для вещей и умывальник. В «Стандартах» можно купить одно место и делить каюту с кем-то ещё. Вот как выглядит такая каюта.
В «Супериорах», «Мини-люксах» и «Люксах» удобства в каюте, пространства больше и ремонт посвежее. Эти каются выкупаются только целиком без возможности подселения. В «Люксе» двуспальная кровать и отдельная гостиная. Кстати, расположен он прямо рядом с капитанской каютой. На этих фотографиях трёхместный люкс.
В стандарте спать было комфортно: нормальные матрасы, чистое постельное бельё. В общих душевых чисто, горячая вода с хорошим напором, везде мыло и шампунь в дозаторах. Убирают регулярно и по запросу меняют постельное. Качка бывает редко и в основном при переходе через проливы. Ничего серьёзного не было, но если что возьмите с собой таблетки от укачивания. Туалеты и душевые для туристов из стандартных кают общие, но они рядом на том же этаже. За неделю ни разу не было очередей, только после высадки под проливным дождём несколько минут пришлось подождать.
После мокрого трекинга можно отнести вещи в машинный зал — там сухой тёплый воздух, и за ночь высыхает даже насквозь промокшая обувь. На судне всегда доступна постирочная с четырьмя машинами. Сауна на три-четыре человека — бесплатно, по записи. Всё-таки судно в 80-х строили финны.
Едят все вместе в ресторане с двумя залами три раза в день. Ещё все собираются в баре с библиотекой. Каждый вечер там проходит брифинг: экспедиционный лидер рассказывает план на завтра и прогноз погоды. Потом начинаются турниры в мапуто (это старая пиратская игра в кости), открывается вино, а расходятся по каютам все уже за полночь.
На второй палубе — лекционный зал, он же кинозал. Лекции здесь не номинальные, их читают биологи, вулканологи и другие ученые. Некоторые лекции продолжаются в баре или растягиваются на несколько вечеров, потому что ученым можно задавать любые вопросы. К тому же они сопровождают туристов на всех высадках и обычно как раз вечером происходит разбор всего увиденного.
Всего на борту, помимо экипажа, человек 10 экспедиционного состава: гиды, лекторы, экспедиционный лидер и шеф-повар. Про шефа отдельная история: на каждый круиз берут отдельного приглашённого шефа. Об этом и о вине хочется рассказать подробнее.
Чем кормят на «Профессоре Хромове»
На каждый круиз Александр Богословский приглашает шефа. На Чукотку ездил Дмитрий Париков — он долго работал бренд-шефом в ресторанах Владимира Перельмана, потом открыл собственный проект «На даче» и курирует кухню суздальских ресторанов. На Курилах был Владимир Девятайкин, который работал в Beer&Brut, I Like Grill и был концепт-шефом в ресторане «Рыба Моя».
Поставить нормальную кухню на борту корабля в принципе непросто. Свежих овощей на Камчатке и Чукотке не шибко много, поэтому много что нужно заранее закупить, загрузить, продумать меню на каждый день и всё правильно распланировать. Продукты собирают как конструктор: морепродукты обычно закупают на рыбном рынке в Петропавловске-Камчатском, а разные фрукты, овощи и соусы шеф везёт с собой. Париков перед круизом на Чукотку летел с четырьмя чемоданами соусов. Маринованные помидорки «как в детстве у бабушки» тоже летели из Москвы на Дальний Восток.
Попытки сделать что-то намеренно «аутентичное» — приготовить, например, моржатину — сразу оставили. Такую еду нужно пробовать в гостях у местных, где она настоящая. Говорят, когда превращаешь её в мишленовский ужин, получается нелепо и искусственно.
У нас в круизе завтрак, обед и ужин были стабильно вкусными, иногда из свежевыловленной рыбы. А вот через день шеф готовил специальные ужины. В первый такой гастровечер подавали закуску из кислых томатов с крабом, форель с брусникой и лопатку бычка на подушке из сморчков. Каждое блюдо шеф представлял лично: рассказывал, как он это придумал и откуда взял ингредиенты.
Меню зависит от шефа и направления, на Чукотке оно было другое, писала Маша Белоковыльская: риет из чавычи с жареным редисом, форель с моченой брусникой и соусом из водорослей, гребешок с солёными боровиками. Из горячего там давали командорского палтуса конфи с шалфеевым картофельным пюре, пирог с неркой и треской… ну, вы поняли.
К еде шли российские вина — обычно пары предлагает шеф, но можно выбрать на свой вкус. На Чукотке и Курилах, где нет ни одного ресторана даже в Анадыре, всё это впечатляет ещё больше. Но вообще именно на круизах Богословского вино доступно в любое время по запросу, а не только на ужин. Есть игристые, белые и красные, можно попробовать хоть все по очереди. Подают принципиально российские вина уровня «Сикор» и «Николаева». На нашем круизе по Курилам были даже несколько ящиков Ballet Blanc и Cosaque «Галицкий и Галицкий».
Каким был круиз по Северным Курилам
Мы ходили по маршруту Камчатка — Северные Курилы — Камчатка. В программе было 8 высадок: острова Парамушир, Атласова, Анциферова, Янкича, Симушир, Онекотан, скалы ловушки и бухта Русская. О том, что всё будет корректироваться по погоде, нас много раз предупредили заранее, поэтому фактический маршрут строился так, чтобы увидеть как можно больше. Если весь о. Атласова в тумане, мы просто идём дальше, где тумана нет, а уже а обратном пути заходим туда, где не были.
Чтобы перед стартом успеть посмотреть Камчатку, мы прилетели дня за четыре до старта экспедиции. С логистикой и проживанием можно попросить помочь самого фрахтователя судна Александра Богословского. Хоть билеты и гостиницы не включены в стоимость круиза, нам он помог оформить перелёты туда-обратно по «плоскому» тарифу «Аэрофлота», то есть за 16-18 тыс. рублей в одну сторону.
Перед началом круиза со всеми туристами согласовывается время и место, откуда их нужно забирать — все трансферы в Петропавловске-Камчатском бесплатные и ими руководит тоже организатор круиза. Кого-то забирают из отелей, а кого-то прямо из аэропорта. Конечно, лучше прилетать хотя бы за день до отправления, мало ли что может быть с погодой или с задержками рейсов. Да и просто чтобы прийти в себя, разница во времени как-никак 9 часов.
День 1
На «Хромове» всем тут же подают холодное игристое, а экипаж в это время загружает чемоданы по каютам. Наша была на третьей палубе, но мы сразу поднялись на самый верх, и оттуда наблюдали за туманом, пейзажами и посадкой. Как только все расселились по каютам, начался обязательный инструктаж по безопасности. Все должны физически пройти путь от своей каюты до спасательных шлюпок и разместиться внутри как можно быстрее.
Довольно скоро мы вышли в море на первый переход, но уже через пару часов «Хромов» остановился у лежбища сивучей. Это, если не вдаваться в детали, очень большие тюлени. Маршрут корректируется по погоде и обстановке прямо в процессе — и к ним решили сразу подплыть поближе на зодиаках. Через пару минут мы были в нескольких метрах от диких сивучей, хотя утром этого же дня кто-то вообще проснулся в спальне у себя дома.
День 2
Утро на «Хромове» обычно начиналось с завтрака, но иногда с брифинга или даже сразу с высадки — если, например, погода точно испортится и надо успеть что-то посмотреть. Но слишком рано вставать нас ни разу не заставляли, обычно всё начинается в районе 9-10 утра.
Зодиаки стоят на корме, откуда их спускают специальным краном — выглядит эффектно и как-то сразу настраивает на нужный экспедиционный лад. В лодки загружаются группы и уходят к берегу или к скалам и лежбищам. Все в спасательных воротниках, которые при падении в воду надуваются автоматически. За рулём зодиаков профессиональные судоводители, которые в критической ситуации отвечают за всех пассажиров лодки. У нас это были спасатель-международник Андрей Мартынюк и Кирилл Савчук, у которого за плечами экспедиция по Северному морскому пути на поморских кочах (это такие промысловые суда).
Высадки бывают разные. На острове Атласова, например, зодиак прямо врезается в берег и можно сойти, не замочив ног. На других островах — «мокрая» высадка: прыгаешь по колено в воду и идёшь. А бывают высадки вообще без выхода на сушу, когда на лодках мы просто подходили к сивучам или красивым скалам. Так было в первый день и на скалах-ловушках.
Паспорт на высадку нужно брать с собой — хоть многие острова необитаемые, но пограничники могут оказаться там с проверкой и спросить документы. Поэтому лучше иметь для вещей и паспорта непромокаемую сумку.
Во второй день мы впервые подошли к вулкану Алаид, который японцы считают самый красивым и «правильным» в мире. И не увидели его из-за тумана. Но выждав, когда его сдует и видимость будет хотя бы метров 200, мы быстро высадились на остров Атласова с востока, там где мини-вулкан Такетоми, соединённый с островом тонкой полоской суши. Подъём на этот маленький боковой кратер Алаида занял минут пятнадцать, а спуститься бегом можно было за минуту. Это был самый легкий трекинг за всё путешествие.
Начиная с этого дня у нас были лекции от вулканологов, документалки про Курилы и Камчатку плюс цикл про курильских животных. В этот же день был первый ужин от шефа.
День 3
Во время длинных переходов между островами, капитан звал всех к себе на мостик. Центр управления судном открыт для пассажиров круглосуточно — это обычная практика на «Хромове». Капитан представился, рассказал о себе и о судне, отвечал на разные вопросы.
Во время переходов с мостика высматривают китов: когда судно идёт через пролив между Камчаткой и Курилами или где-нибудь на Чукотке, китов можно заметить по фонтанам в воде. Как только в поле зрения появляются киты, разные морские животные или интересные места, команда сразу оповещает всех на борту и говорит, с какой стороны лучше видно. Если туристы хотят остаться подольше или подойти поближе — расписание корректируют. Никакого жёсткого тайминга обычно нет, но окончательное решение за капитаном и экипажем.
Так мы увидели огромное лежбище сивучей. Сивуч — это морской лев весом до полутонны. На скалах их даже не десятки, а сотни, и людей они не боятся совсем. А местные тюлени вообще играют в воде прямо у лодки, а потом сопровождают зодиак до самого судна.
В этот же день мы дошли до самой дальней точки — острова Янкича из группы островов Ушишир. Там мы встретили целую популяцию песцов, которые живут тут с японских времен. Около ста лет назад японцы завезли на острова Ушишир шестнадцать ценных голубых песцов для пушного разведения. Зверофермы давно нет, а песцы остались. У них есть даже свое гнездо, куда они таскают добычу.
Сейчас они встречают всех туристов как хозяева, крутятся у рюкзаков, нюхают и воруют всё, что получится. Выглядят при этом совершенно безобидно, но кормить их с рук хоть и можно, но лучше не надо, они вполне могут цапнуть за палец.
Здесь же на Янкича нас застал плотный густой туман, поэтому саму затопленную кальдеру мы толком не увидели, хоть и шли прямо по ней на зодиаке. Зато пешком прошли в тумане через весь остров на другой берег мимо китового черепа и высоченной травы, о которой потом была лекция. Это называется островной гигантизм — когда в закрытой экосистеме всё становится больше, чем в остальном мире.
Ещё на Янкича провели не меньше часа в натуральных сероводородных ваннах. Горячая серная вода смешивается с холодным ручьем и получается примерно 40-50 градусов.
День 4
День Онекотана! Наверное, самого потрясающего места в мире. Сейчас, спустя год, это вспоминается как сон: вулкан, окруженный кольцевым озером, в кальдере другого огромного вулкана, окруженного морем.
Мы шли к нему 18 километров: 9 туда под солнцем и 9 обратно под дождём. Сначала был подъем и небольшой лесок, высокая трава, потом бамбучник и постепенный набор высоты. После этого промокли все примерно одинаково: и те, кто был в обычных хлопковых рубашках, и те, кто оделся в несколько слоёв Arc’Teryx. Тропу здесь прорубали заранее, иначе пройти без топора или мачете через плотный бамбучник было бы невозможно. В дорогу выдают ланч-боксы, воду, но можно взять и пару бутылок игристого, чтобы в конце было чем отпраздновать.
Весь этот поход, несмотря на километры и дождь, не ощущался тяжелым. Как-то не было времени и желания думать о комфорте, когда перед тобой расстилаются цветочные поля, нетронутые озера и заполненные туманом, как водой, ущелья. Да и после высадок на борту всегда уже ждал перекус и что-то тёплое. После Онекотана встречали глинтвейном и очень вкусными бутербродами со свежей иваси.
День 5
После долгого перехода в сторону Камчатки нам, наконец, открылся Алаид. Повезло случайно проснуться перед рассветом и увидеть его в фиолетовой дымке. Стояли на якоре ещё с ночи, а после завтрака все повалили на корму ловить рыбу, увидев, как ловко её таскают матросы.
Про рыбалку здесь вообще отдельный разговор. Даже тех, кто никогда не ловил рыбу, тут начинает брать азарт. В Охотском море забрасываешь удочку и через несколько минут вытягиваешь рыбину килограммов на семь-восемь. На Янкича команда за стоянку наловила трески на пару дней, а на Командорах один из гидов поймал палтуса на пятьдесят пять килограммов — его ели две недели. Вся пойманная рыба идёт на кухню, из неё готовят для экипажа и туристов. Если понятно, что выловили уже достаточно, рыбу просто отпускают.
Когда совсем уже распогодилось, опустили зодиаки и высадились недалеко от самой новой части острова: несколько километров суши появились после извержения в море одного из кратеров Алаида. Случилось это всего каких-то 50 лет назад. И в этот же вечер на лекции нам рассказывали о вулкане, в жерле которого мы были буквально пару часов назад.
День 6
Утро началось с самого сильного землетрясения на Камчатке за последние 30 лет. Оно застало нас у берегов острова Анциферова: первая группа как раз вышла к лежбищам сивучей на зодиаках, а мы почувствовали толчки находясь на «Хромове». Качка вдруг стала не горизонтальной, а вертикальной — вверх-вниз. Но никто и не подумал, что это землетрясение, пока с капитанского мостика не заметили сильное обрушение скал и массовое бегство сивучей с насиженных мест.
Как только зодиаки вернулись, команда быстро снялась с якоря и отвела судно от острова, чтобы цунами не вынесло «Хромов» на берег. После публикации в «Уважаемых пассажирах», видео с сивучами, чудом загруженное по спутниковому интернету, разлетелось по всем СМИ. А турист, снявший это видео, смог продать неисключительное право на его использование сразу нескольким крупным агентствам. Ролик опубликовали в Russia Today, РБК и в эфире «Первого канала». На Западе видео вышло у Reuters, CNN, The Guardian, NBC News и в множестве других СМИ, а наше интервью с Александром Богословским добралось до Associated Press.
Эту медийность нам удалось конвертировать в добрые дела: все вырученные от продажи видео деньги автор передал «Друзьям океана» — это группа волонтёров, помогающая морским животным. «Друзья океана» организуют проекты по сохранению океана чистым, спасают морских млекопитающих, запутавшихся в сетях, и обучают этому всех желающих в Сахалинской области. Почитать об их проектах можно на сайте mmrescue.ru.
Больше ни толчков, ни какой-то особенной качки не чувствовалось, хотя в новостях писали о множестве афтершоков. А мы начали обратный путь к Камчатке, но не в Петропавловск, а в бухту Русская.
День 7
К утру последнего дня судно встало на якорь в бухте Русской. Здесь был хайкинг к водопадам и пикник с ухой на берегу. На сапах плавали по бухте, разлядывая, что и где пострадало после землетрясений. Когда на зодиаках решили пройти вглубь бухты, тут же сели на мель — из-за цунами изменились все русла и рельеф и там, где раньше было метра два глубины, теперь по колено. Зато очень близко подплыли к каланам, они любят отдыхать в бухте, лежа на спине. На пляже буднично лежал винт от вертолёта, судя по всему, выброшенный цунами.
Экипаж в это время судовым краном помогал местным поднимать из воды снесённые постройки. Глэмпинг на берегу смыло цунами. Несколько раз на пляже потряхивало так, что капитан уже был готов быстро отводить судно подальше в море. После полудня мы вышли из бухты в сторону Петропавловска.
К вечеру того же дня «Хромов» пришвартовался в Петропавловске. Друг с другом и с судном прощались так, будто провели вместе несколько месяцев. Но вместо того, чтобы грустить, лучше планировать следующую экспедицию.
Цены, маршруты и как попасть на борт
В 2026 году Александр Богословский фрахтует «Хромова» на пять маршрутов:
- Все Курилы от Сахалина до Камчатки: 18–28 июля
- Камчатка — Командоры — Чукотка: 28 июля – 7 августа
- Восточная Чукотка: 7–14 августа
- Восточная Чукотка с островом Врангеля: 3–15 сентября
- Сахалин — Владивосток: 5–10 октября
Порядок цен для большинства круизов — от 700-800 тыс. за место в каюте, а цена за люкс может доходить до нескольких млн рублей в зависимости от маршрута. Осенью 2026 году будет особый пятидневный круиз с Сахалина во Владивосток с ценами от 250 тыс.
Подробных программ каждого маршрута и информации о свободных каютах нет в открытом доступе, её можно запросить напрямую у Александра (@alexanderktp). В сообщении лучше сразу указать, что прочитали о круизе на сайте bywater.ru и узнать о возможных скидках.
